Albo może jedna płytka na spód, na niej kabel a na to druga płytka. Tylko czy taka płyta grzewcza nie będzie za gruba? Z drugiestrony będzie miała dużą "pojemność cieplną" i dużą bezwładność więc może to dobrze? - po rozgrzaniu sterownik będzie włączał się na dłużej ale w większych odstępach czasu. Sam mam już zbitą skrzynkę i wyłożoną styropianem. Po obejrzeniu tego zastanawiam się czy najprościej nie byłoby wyłożyć dna płytką ceramiczną i do tego silikonem umocować kabel? Sam już nie wiem

Całość bardzo elegancko zrobiona ale chyba będę trochę sceptykiem bo się zastanawiam czy sam styropian pod naciskiem ziemi się nie rozejdzie na łączeniach? No i jak będą wyciągane sadzonki - ciągnione w górę?

Pisałem już w innym miejscu, że styropian w tej wersji nie jest materiałem konstrukcyjnym, a izolatorem, więc trzeba go traktować jako izolator.
Po moich doświadczeniach z pierwszą ukorzeniarką,drugą zrobiłem w postaci skrzyni z płyty MDF wyłożonej styropianem od środka, ze zdejmowaną ścianką frontową. Na spodzie wylewka, w której zatopiony jest kabel grzewczy. Ukorzeniarka, to nic innego, jak ogrzewanie podłogowe w mikroskali. Trzeba więc zastosować technologię stosowaną przy montażu ogrzewania podłogowego. Kabel zatopiony w zaprawie klejowej dłużej wytrzyma, bo otaczająca go zaprawa lepiej i równomiernie odbiera ciepło, całość ma większą pojemność cieplną - dłużej się nagrzewa po załączeniu, jednak to żaden problem.
Zdejmowana ścianka to konieczność.
Solidna skrzynia z płyt MDF nie tylko zapewnia sztywność konstrukcji, odporność na uszkodzenia kruchego styropianu, jest również podporą dla konstrukcji "zadaszenia". Nad ukorzeniarką warto zamontować daszek foliowy.
W moim przypadku nie wykładałem dna ukorzeniarki płytkami ceramicznymi (zostawiłem gołą wylewkę), za to żałuję, że nie wyłożyłem czymś wewnętrznych powierzchni ścian ukorzeniarki. Nieosłonięty styropian szybko się brudzi i łatwo go uszkodzić. Osłoniętą mam tylko przednią ściankę, którą można bardzo łatwo demontować. Jest mocowana za pomocą 4 skobli.

_________________
Mój profil w Wiki - uprawiane odmiany

Fakt, będzie się włączał rzadziej i na dłużej ale amplituda temperatur też będzie troszkę większa. Nie wydaje się to jednak problemem. Ja dałem płytkę ceramiczną pod spód a na wierzch blachę cynkową (akurat taką miałem z budowy) - bezwładność niedużo większa od twojej, ale blacha pozwala na równomierne grzanie całej powierzchni. Robiłem testy z wykorzystaniem pastylki Dallas. Przy nastawach 29C regulowana temperatura utrzymuje się +/- 1,5 C.

_________________
Pozdrawiam, Grzegorz

To może pokażę moją, bo część Twoich postulatów wykorzystałem:
1. Wszystko wstawiłem do pojemnika typu kalfas (Castorama 21PLN) i wyłożyłem płytkami steropianu. Pozwoliło mi to uzyskać powierzchnię 30x60 cm.
2. Środek jak inni, płytkami + kabel + blacha cynkowa (ciągle szukam jakiejś mosiężnej albo miedzianej).
3. W jednej ścianie kalfasa wyciąłem otwór. Płytka steropianowa może zostać wyciągnięta i przez otwór wysypie się perlit.
4. Całość lekka i sztywna (też dzięki perlitowi), można pełną przenosić jednoosobowo (nie testowałem z wodą ale to pewnie ze 2 kg cięższe będzie).
Trochę cienki ten styropian (3cm) ale większych kalfasów nie bylo. Po pomiarach (w poprzednim poście) z 50 Wat kablem daje radę z zapasem.

_________________
Pozdrawiam, Grzegorz

Proponuję jednak, byś rozważył zalanie grzałki zaprawą klejową. Poczytaj dokładnie zalecenia producentów tych kabli. Wynika z nich, że łatwo je miejscowo przegrzać. Moja decyzja o wylewce była związana właśnie z tym, by kabel miał jak najlepsze warunki do oddawania ciepła,a to zapewni zatopienie go w cienkiej nawet warstwie wylewki.
Ja wylewkę wzmocniłem siatką metalową - tani i prosty sposób na usztywnienie konstrukcji i zapobieganie pękaniu.
Pomysł z otworem w ściance niezły, choć będzie problem z wysunięciem płyty styropianowej - ciągnąc od góry można złamać, a od dołu trudno palce włożyć.

_________________
Mój profil w Wiki - uprawiane odmiany

Wolałbym nie zalewać, aby było to w pełni rozbieralne, nic do tej pory nie kleiłem i nie łączyłem na stałe. Bezpośrednio stykająca się z kablem blacha cynkowa (dwukrotnie wyższe przewodnictwo cieplne niż stal) powinna wystarczająco szybko odbierać ciepło. Ponieważ kable mają pewną grubość, wsypałem pomiędzy przewody trochę perlitu, ale nie za dużo, żeby kable jednak dotykały blachy. Blacha cynkowa jest też bardzo miękka, więc dotyka kabli całą powierzchnią.

Z tym wyciąganiem boku to możesz mieć rację, na sucho wychodzi łatwo, ale nie testowałem na mokro i po 3 tygodniach pracy. Coś wymyślę. Możę otwór powiększę w dól, tam brakuje jakiegoś centymetra, żeby podważyć od spodu ale chciałem żeby mi też od dołu trzymało steropian. Albo wstawię jakąś wygiętą blachę (pasek).

_________________
Pozdrawiam, Grzegorz

Już kilka lat użytkuję taka płytę i bardzo dobrze się spisuje. Jest to zwykła wylewka betonowa z dodatkiem plastyfikatora, zbrojona siatką. Zalane mam dwa kable, zasadniczy i rezerwowy. Widoczny na zdjęciu jest rezerwowym.






Mini namiot obudowany folią utrzymuje podwyższony poziom wilgotności powietrza i zapobiega wysychaniu. Ukorzeniarka stoi praktycznie na powietrzu więc dodatkowo chroni przed nadmiernym spadkiem temperatury otoczenia.

_________________
****

Kapitanie,
1. A jak ją rozładowujesz, wyciągasz sadzonki do gory?
2. Ile podlewasz. Nie mam żadnej praktyki w tym względzie ale nie widzę żadnych odpływów. Ja co prawda zrobiłem 8 otworów ale przypominam sobie, że niektórzy tutaj sugerowali, żeby podlać tylko raz (mieszając perlit z wodą jak zaprawę i tylko dolną warstwę). Też bym tak wolał bo obawiam się że albo przeleję albo zasuszę. Tylko ile tej wody (gdzieś widziałem chyba 1litr na 10 litrów perlitu)
Czy czujnik wilgotności w perlicie coś da? (i jaki). Czy dać sobie z tym spokój?

_________________
Pozdrawiam, Grzegorz

Odkręcam 4 wkręty i zdejmuję jedną z krótszych ścianek razem ze styropianem.



W dłuższych ścianach, na poziomie płyty mam zrobione po 3 otwory, w których są dreny z wężyka. Rozpoczynając ukorzenianie podlewam obficie, aż zacznie płynąć drenami. Przez tydzień nie zaglądam, później sprawdzam "czujniki"



Zastosowanie czujników jak najbardziej wskazane. 2-3 suche sosnowe patyczki w różnych miejscach w zupełności wystarczą . Jeżeli po wyjęciu z perlitu patyczek jest nasączony wodą (łatwo to ocenić wizualnie), oznacza to że poziom wilgotności jest wystarczający, gdyż tak samo jest na sztobrach. Co tu więcej pisać, sprawdzam i ewentualnie podlewam. Nie więcej jak 2 razy, w ciągu 3 tygodni (nie licząc pierwszego). Podlewam obficie. Perlit (tego używam) z drenażem trudno przelać. Co do innych podłoży nie będę się wypowiadał.

_________________
****

Dzięki.
PS. Jest szansa żeby Ci się też sosna ukorzeniła przy okazji.

_________________
Pozdrawiam, Grzegorz

Wszystkie ukorzeniarki ładne ( ładniejsze od mojej zrobionej w naczyniu ze starego sokownika ).
Moim zdaniem najważniejszy jest skuteczny odpływ nadmiaru wody. Ja u siebie przy przy pierwszym ukorzenianiu trochę przelałem, a niestety odpływ zatkał się perlitem i trocinami, dlatego trzeba zadbać o to, aby w połowie ukorzeniania nie wywalać wszystkiego w celu udrażniania odpływu wody. Przelane sztobry zaczną gnić zamiast puszczać korzenie.

_________________
Pozdrawiam, Radek


Wino jest przyjacielem mędrców i nieprzyjacielem pijaków.

Zastanawiam się nad zakupem kabla grzewczego do terrarium 25W TERRA ZOO
Czy ktoś go próbował? Czy on się nada do ukorzeniarki? Czy utrzyma temp. 25-28°C w perlicie?
Opis tu: http://www.darewit.pl/sklep/index.php?p ... silikonowy

_________________
Pozdrawiam wszystkich - Sławek

Prawdę mówiąc to ja właśnie taki zastosowałem, tylko 50W.
Te wykresy co podałem powyżej to z nim. Grzeje dobrze wykonałem test 30°C przez tydzień.
Natomiast nie wiem jak zachowa się w mokrym perlicie bo ta moja ukorzeniarka jeszcze nic nie ukorzeniała, zrobiłem ją w grudniu 2012.

_________________
Pozdrawiam, Grzegorz

Przydałoby się dodać nowy artykuł o mnożarce (jako alternatywa dla ambitnych) lub zmodyfikować istniejący tak, aby nowi tacy jak ja nie popełniali błędów konstrukcyjnych. Albo dodać choćby słowo na koniec, że na forum są przykłady mnożarek autorskich (będących modyfikacją mnożarki Darka Rz), które zawierają pewne udoskonalenia zapobiegające gniciu sztobrów lub stapianiu styropianu przez kabel grzejny.

_________________
Marcin
Profil w Wiki - serdecznie zapraszam
Brak dystansu w rękach władz

Jako konstrukcja uważam że najlepsza jest płyta OSB - bo jest wodoodporna a jednak wewnątrz zawsze będzie wilgoć. Mamy różne grubości więc zawsze możemy dobrać do wielkości skrzyni aby otrzymać dobrą sztywność konstrukcji.

Nie chciałbym wyjść na krytykanta ale moja opinia jest taka:
- plyta MDF jest napewno najładniejsza ze wszystkich ale standardowa 18mm będzie ciężka i trzeba uważać na wilgoć szczególnie w miejscach odprowadzania wody czy cięcia (zabezpieczyć silikonem?). Być może jest to najlepszy wybór pod względem estetyki jeżeli mnożarka ma stać w pokoju.
- kastra budowlana moim zdaniem nie zapewnia dobrej sztywności, zwłaszcza jeżeli jest duża. Mam taką i po załadowaniu piaskiem, zaprawą itd. wygina się dość mocno przy przenoszeniu w zależności od obciążenia i od jej wielkości.

Ktoś napisał że styropian się "zużywa" i mocno brudzi - zastanawiam się teraz czy nie okleić poszczególnych płyt folią - taką aluminiową jaką daje się pod podłogówkę, ona jest podklejona folią PP i ma chyba zbrojenie z włókna szklanego (tak to przynajmniej wygląda - taka krateczka). Kupiłem jej kawałek bo chciałem nią wyłożyć dno i na niej rozłożyć kabel - lepsze rozprowadzanie ciepła. Wydaje mi się że powinna mieć dobrą trwałość do oklejenia styropianu.

Chyba zdecyduję się na zrobienie wylewki. Żeby było to "rozbieralne" wymyśliłem że wezmę dużą płytkę gresową, dotnę do wymiaru skrzynki, na tym kabel i to zaleję wylewką. Taka płyta na gresie nie powinna absolutnie pęknąć podczas wkładania czy wyciągania gdyby przyszło wymienić styropian. Chyba 1cm do 1,5cm na płytce z gresu powinien wystarczyć?
Hmmm, a może płytka gresowa na to kabel, posmarowane klejem i druga płytka gresowa - czyli po prostu sklejone klejem dwie płytki z kablem pomiędzy nimi? Kombinuję bo akurat zostały mi takie płytki, kupione pozagatunkowe którymi wykładałem garaż i kotłownie (60cmx60cm).
- jaką grubość wylewki zrobiliście?
- co to za siatka do zbrojenia - skąd wziąść taką o tak małych oczkach?