Witajcie, wiosna już tuż tuż i trzeba powoli zacząć budować ukorzeniarkę O samej budowie już sporo naczytałem się na tym forum, ale mam pytanie co do czasu ukorzeniania i co do temperatury… Jedni piszą, że max 2-3 tyg. – inni, że można i dłużej. Jedni ukorzeniają w stałej temp. 28 st.C inni co tydzień tę temperaturę zmniejszają. Jak Wy to robicie u siebie?

PS: jaka granulacja perlitu jest najlepsza? 2-6mm czy 1-3mm?

Posiadając podgrzewaną ukorzeniarkę w zeszłym roku ukorzeniałem sztobry w 5 litrowej butelce po wodzie. Sztobry wstawione na przełomie marca i kwietnia. Wsadzone do gruntu w połowie maja.

_________________
Przydomowa mikroWinnica Siekierników, 80 krzewów. Marcin

Nie rozumiem tego całego zachodu z jakąś ukorzeniarką, skoro po wysadzeniu bezpośrednio na czarną folię uzyskuje się 80-90% skuteczności. No chyba, że ktoś ma po jednym patyku z odmiany to co innego

Różnica między ukorzenianiem na czarnej folii a ukorzeniarką polega na tym, że z ukorzeniarki możesz wysadzać na miejsce docelowe pod koniec maja a z czarnej folii dopiero jesienią. Czyli jak by nie było masz rok do przodu.

_________________
Quidquid agis prudenter agas et respice finem.

... a więc zaczęło się.
Ja standardowo czekam na przełom luty/marzec i ukorzeniam sprawdzonym sposobem w szmacie na szafie.
Ukorzeniarki jakoś do mnie nie przemawiają. Na mój gust zbędny atrybut.

_________________
pozdrawiam Sebastian
----------------------
Moje TOP odmiany : Prieobrażenie, Golicyn, Prima, Katrusia, Super Ekstra, Bajkonur, Orion Bielika, Garold

Jak mam mało sztobrów ukorzeniam w doniczkach foliowych na parapecie. Czas wysadzania do gruntu ten sam.

_________________
Quidquid agis prudenter agas et respice finem.

Nie zgadzam się z tym. Nie powiesz mi, że w roku ukorzeniania uzyskasz grubą łozę na pień w następnym roku.
W 2016 wysadziłem patyki Solarisa bezpośrednio na czarną folię, a w 2018 zebrałem 1,8 kg owoców z krzaka

Zgadzam się w zupełności. Z tym, że ja nawet czarnej folii nie stosuję - po prostu do gruntu sztoberka na pocz. maja, butelką go otoczę, i już latem takie przyrosty z patyka (na fot. Czekoladowa latem, z patyków w maju posadzona).

Wszystko ładnie, pięknie ale pozwolę sobie powtórzyć moje pytania dotyczące ukorzeniania w ukorzeniarce

O samej budowie już sporo naczytałem się na tym forum, ale mam pytanie co do czasu ukorzeniania i co do temperatury… Jedni piszą, że max 2-3 tyg. – inni, że można i dłużej. Jedni ukorzeniają w stałej temp. 28 st.C inni co tydzień tę temperaturę zmniejszają. Jak Wy to robicie u siebie?

PS: jaka granulacja perlitu jest najlepsza? 2-6mm czy 1-3mm?


A co do ukorzeniania opisywanego przez Was, to moje labruski ukorzeniałem po prostu wtykając badyl w ziemię... Większość się przyjmowała ale chcę tym razem jako pogłębianie wiedzy teoretyczno-praktycznej spróbować w ukorzeniarce i chcę to zrobić w sposób prawidłowy - stąd takie moje pytania

Do próby i testu to wystarczy w sumie darmowo podgrzewana lodówkowo-doniczkowa ukorzeniarka

_________________
pozdrawiam Roman

Tutaj masz odpowiedź:
Oczywiście musimy mnożarkę napełnić. Sztobry przeznaczone do stratyfikacji przygotowujemy opryskując je lub mocząc ok. 0,5 godz. w roztworze Topsinu, Dithane, lub Captanu a po przeschnięciu odświeżając dolne cięcie i zanurzając je na 0,5 cm w ukorzeniaczu do sadzonek zdrewniałych. Górne ciecie dobrze jest zaparafinować lub posmarować maścią do szczepień. Sztobry możemy wkładać pojedynczo lub powiązane w luźne pęczki – zawsze jednak z dobrze i wodoodpornie oznaczoną odmianą. Do wypełnienia można stosować: perlit, trociny iglaste wyparzone, wyparzony torf wysoki (odkwaszony kredą). Moim zdaniem najlepszy i najłatwiejszy w stosowaniu jest perlit. Wypełnienia potrzebujemy min. 40 l jeśli ukorzeniamy – natomiast. min. 60 l jeśli chcemy stratyfikować szczepy. Oczywiście jeśli sztobrów jest mało trzeba więcej wypełnienia. Wypełnienie doprowadzamy do właściwej wilgotności przez wlanie do wiadra z perlitem czy trocinami - ok. 1 L wody o temp. ok. 40 st.C do każdych 10 l wypełnienia. Tak namoczone wypełnienie wrzucamy na dno zamkniętej mnożarki i rozkładamy warstwę ok. 5 cm. Na tej warstwie stawiamy sztobry i zasypujemy resztą wypełnienia. Dobrze jest dla kontroli włożyć termometr laboratoryjny lub glebowy tak, aby jego koniec znajdował się na poziomie piętek sztobrów. Stratyfikacje i ukorzenianie prowadzimy przez 21-28 dni w zależności od temperatury pomieszczenia, w którym stoi skrzynia i fazy do jakiej chcemy doprowadzić sztobry (korzenie, czy jedynie kalus). Przez pierwszy tydzień ustawiamy na termostacie temp. 30 st. C, zaś kolejne 14-15 dni to temp. 25 st C. Po tym czasie obniżamy stopniowo temperaturę co dwa dni o kolejne 2-3 st. C. Następnie hartujemy przez dwa - trzy dni do temp. przechowywania lub tej, w której będą znajdować się doniczki z sadzonkami. Skrzynia mnożarki powinna być zakryta od góry płytą styropianu lub kilkoma deseczkami i kawałkiem folii (jednak folia z kilkoma dziurkami). Co 3 dni należy uzupełniać ubytek wody dolewając ok. 1,5 - 2 l [uwaga – lejemy po bokach, nie bezpośrednio na sztobry]. Jeśli skrzynia stoi w pomieszczeniu nie ogrzewanym (np. temp. +2 do +5 st. C) uzyskamy korzenie lub kalus na piętkach bez mocnego rozwoju górnych oczek i pędów zielonych - gdyż temperatura rozkłada się malejąc w miarę oddalania się od źródła ciepła - czyli kabla. Jeśli zależy nam na zroście szczepów należy raczej wstawić skrzynię do cieplejszego pomieszczenia - o temp. przynajmniej kilkunastu stopni C - również zakryć - jednak kontrolować stan górnych oczek i po ukazaniu się pierwszych listków odkryć i umieścić skrzynię blisko okna (a najlepiej doświetlać sztucznie - bo dzień krótki. Ukorzenianie lub stratyfikacje szczepów najlepiej zacząć w początku marca (najwcześniej), gdyż przetrzymywanie sadzonek w doniczkach w mieszkaniach nie powinno trwać dłużej niż 3-4 tygodnie z tygodniem dodatkowo na hartowanie. Powodzenia w rozmnażaniu - nie tylko winorośli (mnożarkę można wykorzystać do innych roślin – róż, malin, porzeczek itp.) Na podstawie własnych (i nie tylko) doświadczeń, napisał:

Darek Rz.

Myślę, że większość z nas trzyma się tych terminów.

_________________
Quidquid agis prudenter agas et respice finem.

Zastanawia mnie to przykrywanie, czy nie sensowniej by było zostawić otwartą skrzynie by ciepło nie pobudzało górnych pąków ?

Ciepło i tak pobudzi, otwarta/zamknięta - róznica w starcie niewielka. Zaś przykryta lepiej utrzymuje wilgotność, co w przypadku ukorzeniania jest znacząca. Przykrycie ogranicza dopełnianie wilgotności, co zmniejsza ryzyko przelania i gnicia nowo wytworzonych korzeni.

Jeszcze jedno pytanie, a w zasadzie dwa:

1. Odległość między grzałką, a stopkami? W opisie jest 5cm, a np Kapitan w swoim filmiku podaje chyba 2cm. Czy jest jakaś różnica w ukorzenianiu?

2. Zasypywanie perlitem. Lepiej zasypać już zwilżonym, czy może dać suchy i potem porządnie przelać wodą z konewki? Nadmiar wody teoretycznie i tak powinien wylecieć z ukorzeniarki...?

Perlit zamocz i użyj jak przestanie chłonąć wodę, no i przepłukanie nie zaszkodzi a wręcz może pomóc (kiedyś coś było o możliwym zasoleniu perlitu).

_________________
pozdrawiam Roman